Przy naszych surowych i długich zimach często chcemy wymyślić przynajmniej coś, co zapewni nam i naszym bliskim odrobinę lata. Nie bez powodu uprawa roślin w pomieszczeniach jest tak rozpowszechniona w naszym kraju - w ten sposób ludzie próbują uciec od szarości i ciemności i rozweselić się. Rośliny z bardzo odległych lasów równikowych mogą być problematyczne ze względu na ogromną różnicę klimatyczną, ale subtropikalni goście często dobrze się zakorzeniają, jeśli nie w ogrodzie, to przynajmniej w wannie. Oleander też do nich należy.
Opis
Oleander to rodzaj roślin z rodziny Kutrovye, na który składa się jednak tylko jeden gatunek - oleander pospolity, którego nazwa w potocznym języku jest często skracana do jednego pierwszego słowa. W naturze krzew ten, często przybierający postać małego drzewa, rośnie w wielu subtropikalnych regionach Starego Świata - od Portugalii po południowo-wschodnie Chiny, w tym w subtropikalnych częściach wybrzeża Morza Czarnego. Ulubionym siedliskiem oleandrów są koryta rzek, które wysychają w porze suchej.
Jak przystało na subtropikalnego gościa, oleander jest rośliną wiecznie zieloną. W postaci drzewiastej wzrost takiego krzewu może osiągnąć 4 metry, w wannie zwykle nie przekracza dwóch metrów wysokości. Jego łodygi są gęsto rozgałęzione, ich kolor jest lekko brązowy. Liście mają zwężony lancetowaty kształt, o szerokości około 3 cm, mogą osiągać 10-15 cm długości, a jednym z głównych powodów powszechnej uprawy oleandrów jest jego podwójny kwiat, który ma doskonałe walory dekoracyjne , chociaż frotte jest bardziej charakterystyczna dla odmian specjalnie wyhodowanych, a nie dla dzikiego krzewu. Dzikie drzewo zwykle kwitnie na biało lub różowo, dzięki pracy hodowców istnieją odmiany z podkreślonymi czerwonymi lub nawet żółtymi kwiatami.
Dokładnego czasu kwitnienia oleandrów nie można z góry określić bez zrozumienia klimatu regionu, w którym rośnie.
W warunkach naturalnych, gdy krzew rośnie dziko, kwitnie zwykle od czerwca do października. Owoce rośliny są niejadalne i wyglądają jak torebki nasienne wypełnione nasionami.
Podczas uprawy dekoracyjnej w domu należy zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie części rośliny są trujące. W najcięższych przypadkach spożycie soku oleandrowego do organizmu człowieka może nawet spowodować zatrzymanie akcji serca, dlatego nie należy uprawiać takiego drzewa, gdzie dzieci lub zwierzęta domowe mogą uzyskać do niego dostęp. Co więcej, niektóre odmiany afrykańskie są nawet w stanie wydzielać toksyczne opary, a jeśli nie powinno być żadnych specjalnych problemów podczas sadzenia w ogrodzie, to podczas uprawy w wannie w środowisku wewnętrznym ludzie często odczuwają bóle głowy i zawroty głowy.
Rodzaje i odmiany
Chociaż w wielu źródłach informacji jedynym gatunkiem z rodzaju Oleander jest oleander pospolity, niektórzy eksperci skłaniają się do wyodrębnienia dwóch rzekomo odrębnych gatunków tej rośliny. Oleander indyjski słynie z charakterystycznego, słodkiego zapachu swoich kwiatów, dlatego dostarcza ogrodnikowi jeszcze więcej estetycznej przyjemności - można go swobodnie wąchać bez obawy o zatrucie szkodliwymi oparami. Pachnący oleander można opisać w przybliżeniu w ten sam sposób , ale ma jeszcze jedną interesującą cechę: wzrost takiego krzewu nigdy nie przekracza bardzo skromnego pół metra.
Różnorodność odmianowa rośliny jest dość duża, ale hodowcy zwrócili szczególną uwagę na to, co wszyscy nazywają pospolitym oleandrem. Główne wysiłki specjalistów zostały podzielone na trzy obszary. Pierwsza z nich dotyczyła poprawy dekoracyjności kwiatów - dzięki takiej pracy pojawiły się kwiaty czerwone i żółte, a także białe z lekko niebieskim odcieniem.
Innym kierunkiem jest zmniejszenie szkodliwości krzewu - chociaż sok nie przestał być trujący i kategorycznie nie można spróbować zjeść jednej części rośliny, to przynajmniej ilość toksycznych oparów w wielu odmianach została znormalizowana, co pozwala na cichą uprawę w pomieszczeniach.
Trzeci wektor prac był bezpośrednio związany ze zwiększeniem mrozoodporności oleandrów. I chociaż na tej glebie wciąż nie ma wybitnych sukcesów, najbardziej odporne odmiany krzewów są w stanie wytrzymać do 10 stopni poniżej zera, pod warunkiem, że takie zimne trzaskanie jest krótkotrwałe.
Dzięki takim badaniom oleander stał się bardziej popularną rośliną ogrodową w strefie podzwrotnikowej, a także rozprzestrzenił się dalej na północ jako kultura czysto wewnętrzna.
Rośnie w domu
Jedną z ważnych zalet oleandera jest nie tylko jego efekt dekoracyjny, ale również fakt, że nie jest trudno się nim zająć - dlatego taki krzew obecny jest w domu nawet wśród początkujących.
Jak rozmnażać oleander zostanie omówiony poniżej, ale najpierw musisz zdecydować o odpowiednim miejscu dla tak dużej rośliny domowej. Na środkowym pasie nie wytrzyma całorocznego przebywania na ulicy, aw pomieszczeniu zapewniającym wystarczające oświetlenie powinien znajdować się w pobliżu okien południowo-wschodnich. Jeśli ogrodnik ma do dyspozycji tylko północne okna lub jest zmuszony postawić balię z tyłu pomieszczenia, problem rozwiązuje sztuczne oświetlenie, a zimą taka procedura i tak ma sens. Normalna długość dnia dla oleandrów wynosi co najmniej 8 godzin i nie zaleca się umieszczania urządzeń oświetleniowych bliżej niż 70 cm od drzewa.Latem krzak świetnie czuje się na ulicy lub na balkonie, ale wskazane jest, aby wybrać takie miejsce, aby promienie słoneczne go nie paliły i nie padały na niego chłodne deszcze.
Jeśli mówimy szczegółowo o temperaturze, to latem dla oleandrów optymalne wskaźniki wynoszą od 23 do 28 stopni Celsjusza, a jeśli niewielkie przegrzanie jest nadal dopuszczalne, wówczas hipotermia jest niepożądana. Zimą drzewo jest w stanie spoczynku, zwykle toleruje spadek temperatury do 10-15 stopni, ponieważ niektórzy ogrodnicy specjalnie przenoszą wannę na chłodną werandę.
Oleander wlewa się wstępnie osiadłą wodą, która nie powinna być ani zimna, ani gorąca - temperatura w pomieszczeniu będzie odpowiednia. Roślina ta uwielbia wodę, dlatego nie powinna być skąpa jej ilością , konieczność powtarzania zabiegu dojrzewa, gdy górne warstwy gleby wysychają. Starając się zapewnić zwierzęciu wilgoć, nie daj się zbytnio ponieść emocjom, aby nie zamienić wanny w bagno - po takim zabiegu system korzeni oleandrów może zacząć gnić, co nie przyniesie dobrego rezultatu.
Jeśli w chłodnym sezonie temperatura w pomieszczeniu nie osiąga równomiernie co najmniej 20 stopni Celsjusza, częstotliwość podlewania automatycznie maleje - wystarczą trzy razy w tygodniu.
Обилие влаги должно присутствовать не только в грунте, но и в воздухе. Олеандру крайне неприятен пересушенный воздух, потому и в сильную жару, и в отопительный сезон растению некомфортно в помещении, особенно если его не проветривают. Чтобы нивелировать такие неудобства, нужно регулярно опрыскивать куст. Повышать влажность воздуха в комнате можно и любым другим удобным способом – хорошим вариантом, например, станет установка кадки на поддон с увлажненным дренажем. При этом дно посуды, в которой растет олеандр, не должно непосредственно соприкасаться с водой, иначе грунт в горшке может перенасытиться влагой в нижних слоях, что приведет к загниванию корней.
В период активной вегетации, которая приходится преимущественно на весну и лето, олеандр остро нуждается в подкормках, без чего полноценное наращивание зеленой массы и цветение невозможны. Удобрять деревце можно некоторыми органическими подкормками, а также специально выпускаемыми именно для этого растения комплексными химикатами, уже содержащими в своем составе все необходимое. Второй вариант предпочтителен, поскольку он еще и содержит подробную инструкцию относительно того, как и в каких количествах подкармливать куст. Общее правило гласит, что подкормки в кадку с олеандром вносятся в утреннее или вечернее время, при этом на форумах рекомендуют выждать около часа после полива, а не смешивать подкормку с водой.
Если вы купили в магазине уже подросший олеандр в горшке, скорее всего, он растет в торфе. Такая почва не очень хороша для постоянного пребывания деревца, потому его сразу же пересаживают в смесь либо из глины и гумуса, либо из торфа, садовой земли и навоза. Кроме того, по мере разрастания корневой системы куст нуждается в увеличении горшка, потому в молодости его пересаживают ежегодно по весне, еще до начала цветения, а в зрелом возрасте – каждые 2-3 года.
Правильная пересадка предполагает соблюдение некоторых простых условий. В первую очередь, новая емкость должна быть ощутимо больше предыдущей, чтобы обеспечить растущей корневой системе дополнительное пространство хотя бы на будущий год.
Как и положено растению, которое не любит заболачивание грунта, в дне горшка обязательно нужно проделать дренажные отверстия, через которые лишняя влага будет уходить наружу.
На дне горшка должен быть собственный слой дренажа. Наиболее популярными материалами для этого являются керамзит, гравий, мелкая галька, из подручных материалов можно использовать даже битый кирпич, лишь бы вода не задерживалась в этом слое. Поверх дренажного слоя насыпается слой почвенной смеси, два возможных варианта которой были описаны чуть выше. Почва насыпается не доверху.
Поскольку у олеандра довольно развитая корневая система – его аккуратно, стараясь не повредить корни, извлекают из старой посудины и устанавливают в новую, на уже насыпанный земляной слой. После этого остатками субстрата заполняют пустоты вокруг корне. Рекомендуется даже немного утрамбовывать массу, чтобы она не слишком быстро пропускала сквозь себя воду и не проседала в будущем.
Только что пересаженный олеандр требует щедрого полива.
Борьба с болезнями и вредителями
Как это часто случается, любые проблемы с олеандром, будь то болезни или вредители, никогда не появились бы, если садоводы всегда придерживались правил ухода за растением. Конечно, возбудители основных болезней и другие непрошенные гости могут напасть и на полностью здоровый и ухоженный цветок, но случается это довольно редко. Впрочем, даже если плохое уже случилось, нужно попытаться спасти деревце, а для этого сначала желательно определить, в чем же заключается проблема.
- Листва сохнет и вянет. Это типичный признак недостатка влаги, потому нужно интенсифицировать полив или опрыскивание, как вариант – повысить влажность воздуха в помещении.
- Листья опадают. Большинство растений сбрасывают листву в условиях достаточно низких температур, относится это утверждение и к вечнозеленому олеандру, хот вот для него такое поведение вообще не является нормой. Зимой, пока куст растет в помещении, переохлаждение ему обычно не грозит, а вот летней ночью он, вынесенный на улицу, может и подмерзнуть. Из-за этого садоводы обычно советуют даже летом выносить олеандр на улицу только днем, на ночь забирая назад в помещение.
- Листья желтеют. Причин у такого явления может быть сразу две: во-первых, чересчур интенсивный полив и потенциальное загнивание корней, во-вторых, непродуманное внесение подкормок.
- Деревце не цветет. Катастрофа для всех любителей олеандровых цветов может быть вызвана любой из целого ряда причин. Так, для правильной бутонизации нужно много света и доступ свежего воздуха, а в помещении эти требования не всегда выполняются. При всей своей теплолюбивости взрослый олеандр не любит сильную жару и из-за нее тоже может не цвести. Наконец, не исключено, что растение просто переросло свою кадку – тогда его просто нужно пересадить в емкость побольше.
- Бутоны опадают. Это еще один признак того, что тропическому гостю холодно. В данном случае проблема может касаться как низкой температуры воздуха, так и полива слишком холодной водой.
- Черные точки на листьях и дальнейшее ослабевание куста. Такие симптомы явно указывают на то, что листву олеандра оккупировал грибок. Со временем грибковые пятна способны увеличиваться, а ведь они закрывают зеленой массе доступ к солнечному свету, из-за чего фотосинтез теряет в эффективности. Пораженные листья уже не спасти, потому их удаляют, оставшуюся часть растения следует обработать фунгицидами.
- Белесые и коричневые скопления на листве. Подобные следы оставляют после себя почти все вредители олеандра – трипсы и мучнистый червец, паутинный клещ (оставляющий еще и паутину) и щитовка. Тщательно осмотрев листья, вы обнаружите не только следы пребывания этих незваных гостей, но и их самих. В легких случаях борьба с ними возможна даже при помощи обыкновенной мыльной воды, но при обилии врагов придется обработать растение инсектицидами, и, возможно, не один раз. Кроме того, некоторые вредители способны прятаться или откладывать яйца даже в прилегающих участках грунта, потому иногда обработке подлежит не только сам олеандр, но и почва в кадке.
- Наросты на стволе и ветках, а также белые пятна на листве. Такие явления характерны для тяжелых заболеваний куста – рака или бактериоза.
Во многих случаях спасти деревце не удается, но можно попробовать сделать это, удаляя поврежденные участки.
Обрезка
Олеандр высоко ценится как декоративная культура благодаря своему пышному цветению, но без регулярного формирования кроны, которое даже само по себе позволяет украсить деревце, обильного количества цветов ждать не стоит. Стандартные рекомендации предполагают, что куст обрезается ежегодно, немедленно после цветения, то есть осенью. Как правило, подрезают все ветви, у каждой оставляя только половину от ее первоначальной длины.
При этом некоторые из побегов любого олеандра производят впечатление слабых и неперспективных. Их внешность не обманчива – опытные садоводы обычно рекомендуют удалять их целиком. Это позволяет сэкономить силы деревца, которые больше не будут тратиться впустую, а вместо них олеандр уже в следующем году может пустить новые побеги, которые с большой долей вероятности окажутся здоровыми. Обрезка олеандрового дерева предполагает не только укорачивание веток осенью, но и удаление увядших лепестков. Такая процедура выполняется сразу по факту обнаружения, однако убирать лепестки следует аккуратно: если сезон цветения еще не заканчивается, бережно сохраненное соцветие может расцвести повторно.
Способы размножения
Эта культура хороша тем, что размножить ее можно и отводками, и черенками, и семенами. Каждый способ заслуживает более подробного рассмотрения.
Очень излюблены садоводами отводки – при высокой эффективности прорастания они довольно просты в уходе. Для укоренения ветку надсекают (но не отрезают полностью, иначе это уже будет черенкование), затем выделенный под будущее растение участок побега очищают от коры и опускают в воду, реже – в увлажненный песок.
Некоторое время спустя надсеченный побег, опущенный во влагу, должен дать корешки, после чего его можно окончательно отделить от материнского растения и высадить в индивидуальный горшок.
Нарезка черенков обычно осуществляется только весной или осенью – до или уже после цветения. На роль черенка годится любой здоровый побег длиной около 15 см. В качестве такового часто используются отходы после обрезки деревца. Раны, как на самом дереве, так и на черенке, посыпают угольным порошком, после чего собранный посевной материал высаживается в емкость, где субстрат состоит из перлита, песка и древесного угля в равных пропорциях. Будущим олеандрам нужно много света, потому их размещают в таком месте, где недостатка в нем не ощущается. При этом нужно помнить, что перепады температур на данном этапе крайне нежелательны.
Черенки склонны к относительно легкому загниванию, потому полив строго дозируют. Если все было сделано правильно, корневая система молодых олеандров разовьется примерно за месяц – теперь они готовы к перемещению в собственные постоянные кадки. Обратите внимание, что там состав субстрата уже должен быть совершенно иным – собирайте его из песка, торфяной земли, перегноя и дерна.
Как и в случае со многими другими растениями, вариант размножения семенами наиболее продолжительный и трудоемкий, но для тех садоводов, кого сложностями не испугать, это может стать отличной проверкой собственных умений. Семена олеандра имеют довольно низкий уровень всхожести, потому их вообще не принято хранить – как только собрали, тут же высаживайте.
При этом специалисты рекомендуют провести предварительное обеззараживание посадочного материала, ради которого семена олеандра помещают сначала на полчаса в легкий раствор любого фунгицида (из подручных средств сгодится и марганцовка), а затем еще на час – в раствор препаратов вроде «Циркона» или «Гетероауксина».
Обработанные семена в грунт сильно не заглубляют. Почва для них нужна точно такая же, как и для взрослого олеандра. При этом посевной материал весьма требователен к температуре, которая должна быть необычно высокой – на уровне 30-35 градусов выше нуля. Проигнорировав такое требование, вы рискуете сильно замедлить процесс прорастания, а во многих случаях семена и вовсе просто сгнивают. Если же все было сделано правильно, уже примерно через полторы недели должны показаться молодые ростки.
Пробившийся сеянец нуждается в интенсивном уходе со стороны человека. В условиях помещений в нашей стране ему может не хватать света, тепла и влажности, потому все эти недостатки необходимо компенсировать. Практически во всех случаях росткам нужно искусственное досвечивание, место для них нужно выбирать самое теплое в помещении, а увлажнение воздуха и периодические опрыскивания саженцу не помешают. При этом не стоит устраивать растению круглосуточную парилку – регулярно проветривайте помещение, но старайтесь избегать сквозняков.
С момента, когда росток обзаведется тремя полноценными листочками, его нужно понемногу приучать к условиям содержания, привычным для взрослого деревца. Когда же количество листьев достигает 4-5, будущий кустик готов переехать в отдельный горшок.
В следующем видео вас ждет еще больше информации о размножении, посадке и особенностях ухода за олеандром.